Новости и статьи- страница 4

Керамзито-бетонные блоки

07.11.2015
автор Администратор Главный

Керамзито-бетонные блоки

Как следует из названия керамзито-бетонные блоки состоят из бетона, керамзита и песка. Под керамзитом понимают особым образом обожженную глину. Ранее вместо глины использовался шлак, и всем было известно другое название изделия – шлакоблоки. На данный момент времени использование шлака в производстве строительных материалов запрещено. Его заменил керамзит.

При вибропрессовании бетоннокерамзитная смесь заливается в формы, расположенные на поверхности, постоянно вибрирующей. Сверху на форму давит подвижный пуансон, также постоянно вибрирующий. Так делается до полного уплотнения смеси. Только после этого форма снимается и получается почти готовое изделие. Дальше проводится пропарка блоков, их просушка и можно их использовать.

Могут иметь несквозные полости внутри. При кладке кладутся полостями вниз, чтобы бетон не проваливался внутрь блока. Используются, в основном при возведении несущих стен, при закладке проемов в монолитном домостроении.

Керамзитобетон занял свою достаточно большую нишу в строительстве, как одноэтажном, так и многоэтажном. Широко распространенные панельные дома строились из керамзитобетонных панелей. Блоки из керамзитобетона долговечны, морозоустойчивы при соблюдении производителем стандартов изготовления. В отличие от шлакоблока керамзитобетон не имеет нареканий со стороны экологов. Строительство жилых домов из таких блоков в США и Евросоюзе достигает 50 и более процентов от всех объемов застройки. Европейцы, в частности, немцы, практичность которых нередко становится жертвой анекдотов, ценят керамзитобетон за его экологичность, долговечновечность и значительную экономию на отоплении в осенне-зимний период. Россия и страны СНГ в этом вопросе стараются не отставать. Кирпич все чаще используется только для наружной отделки домов из-за своего более презентабельного по сравнению с керамзитобетоном внешним видом.

Керамзитобетонный блок, изготовленный по всем правилам и стандартом должен отвечать следующим параметрам:

1. Все грани и поверхности должны быть, если не идеально ровными, то стремиться к идеалу.

2. Каждый блок должен иметь несквозные отверстия. Делаются отверстия для удобства кладки.

Если производитель уважает своего покупателя, то блоки упакованы и уложены на поддоны так, чтобы разгрузка краном или манипулятором не была затруднительной.

Прочность продукта имеет обозначение от М25 до М100. Желающим строить жилой дом стоит обратить внимание на керамзитобетон марок, начиная от М50 и выше. Если же есть необходимость построить гараж, хозяйственные постройки, забор или другое помещение, где не будут находиться постоянно люди, то достаточно и марки М25.

Морозостойкость обозначается от F15 до F100.Для жилых домов специалисты советуют использовать марки не ниже F50. Блоки с марками F15, F25, F35 считаются менее экологичными и непригодными для строительства жилых домов.

Вес блоков может существенно варьироваться от 800 до 1500 кг/куб. м. Если вес блока ниже 800 кг/куб. м, то производитель сэкономил на цементе и песке. Блоки же с плотностью более 1200 кг/куб. м. включают в себя мало керамзита, что не может не сказаться на теплоизоляционных свойствах и шумопоглощении. Оптимальным считается вес не менее 800, но и не более 1200 кг/куб. м.

По весу керамзитобетонные блоки можно разделить на 2 категории:

- Облегченные, с весом от 800 до 950 кг/куб.м. Такие блоки имеют зернистую поверхность.

- Нормальные или универсальные с весом от 950 до 1200 кг/куб.м. Для них характерна гладкая поверхность.

Так как на данный момент времени СНИПы требуют обязательного утепления домов, то для строительства лучше и дешевле будет использовать блоки с нормальной плотностью. Дома из таких блоков не требуют тщательной штукатурки, из-за достаточной гладкости стен. Да и больший вес создает эффект русской печки, что помогает экономить на отоплении.

Предпочтительнее керамзитобетонные блоки при строительстве и по такому показателю, как теплопроводность, которая показывает, какое количество тепла будет уходить через стену площадью в 1 кв. метр, если температура на улице понизится на 1 градус. По данному показателю блоки могут посоперничать даже с кирпичом.

Морозостойкость, показывающая какое количество циклов замораживания и размораживания может выдержать строительный материал, прежде чем его прочность понизится на 10%, также говорит в пользу керамзитобетона.

Время остывания стены, показывающее какое количества тепла запасается материалом, и сколько времени он его отдает, также наибольшее у керамзитобетона. Посоперничать с ним по этому параметру может только газосиликатный кирпич. Обращать внимание на этот показатель при выборе материала для строительства нужно обязательно, если хотите жить в доме с комфортом и не обращать внимание на перепады температуры на улице. Да и экономия на отоплении лишней не будет. Температура воздуха, а следовательно и воды в системе отопления будет остывать медленнее, автоматика котла отопления будет включаться реже, газ расходоваться меньше. Экономия – на лицо.

Отличаются блоки из керамзитобетона и самым низким водопоглощением среди всех строительных материалов, что делает их неприхотливыми к погодным условиям.

Еще одно немаловажное свойство – полное отсутствие усадки, что гарантирует в дальнейшем полное отсутствие трещин на стенах и фундаменте.

Единственным недостатком керамзитобетонных блоков можно считать не столь гладкую, как у пеноблоков поверхность и большой вес каждого блока. При строительстве дома из таких блоков без лебедки или манипулятора не обойтись.

Производство тротуарной плитки

07.11.2015
автор Администратор Главный

Производство тротуарной плитки

Производство тротуарной плитки осуществляется достаточно простым способом. Ни для кого не секрет, что изготавливать ее можно непосредственно в домашних условиях. Для этого необходимо специальное оборудование, цена которого на рынке не слишком велика. Самая значимая часть в финансовом плане будет бетономешалка. Кроме этого понадобится вибростол, который можно изготовить собственными силами. Помимо этого для создания плитки будет необходимы формы, лопата, металлическое ведро объемом в 10 литров, резиновые перчатки, а также сырье. Цена на формы варьируются в пределах одного доллара. Факторы, которые влияют на ценообразование этой формы это размер, материал и стиль оформления.

Сырье для производства тротуарной плитки должно быть качественным и насчитывать такие единицы продукции, как цемент марки не ниже А-Ш-400, краситель (обязательно пигментный), смазка для форм, гранитный отсев, пластификатор С-3.

Если рассматривать производственный цикл, то он должен состоять из нескольких поочередных этапов:

1. Подготовка пластиковых форм

2. Приготовление цветного бетона

3. Процесс вибролитья суточная

4. Выдержка

5. Распалубка и новая подготовка форм

Тротуарная плитка изготовляется по абсолютно простому с точки зрения технологического процесса принципу. Рассмотрим первый пункт – подготовка пластиковой формы. Плитка изготовляется, как уже ранее упоминалось, при помощи вибростола, форм и бетономешалки. Далее мы рассмотрим более подробно вариант создания тротуарной плитки при помощи вибролитья. Все начинается с подготовки форм, в которую будет заливаться будущая плитка. Рекомендуется использовать формы из пластика, так как есть некоторые нюансы при распалубке и формовке. Изначально, перед заливкой, необходимо смазать формы особым раствором или смазкой для качественного процесса распалубки. Кроме того этот раствор поможет увеличить срок службы самой формы, а так же облегчит мытье форм перед дальнейшим использованием. Людям, которые впервые сталкиваются с производством плитки в домашних условиях, рекомендуется приобретать специальную смазку. Если есть большое желание самому разобраться во всех тонкостях и нюансах производства, то особый раствор можно изготовить самому. Для этого понадобится 50 грамм моторного масла и 1.5 литра воды. Данную субстанцию необходимо тщательно взбалтывать. Следует отметить, что необходимо уделить должное внимание пропорциям ингредиентов. Если смесь окажется слишком жирной, то это сулит испорченной партией плитки, которая вся обрастет трещинами и щербинами.

Следующий этап – это приготовление бетона. Для начала следует опрокинуть ведро воды в бетономешалку, промыть и вылить. Важно запомнить, что перед тем, как начать перемешивать бетон следует убедиться, что стенки бетономешалки остаются влажными. Это поможет сделать тротуарную плитку более крепкой, путем того, что все составляющее бетона будут тщательно перемешаны в емкости при достаточном количестве влаги.

Подготавливаем бетонный краситель. Пластификатор, или бетонный краситель, обязан составлять не менее 0,5% процентов от суммарного количества компонентов раствора в сухом состоянии. Например, на 20 литров бетона необходимо 100 грамм пластификатора. Распространенной ошибкой начинающих умельцев является то, что они добавляют бетонный краситель в сухом состоянии. Нужно запомнить, что этого делать совсем нельзя. Для начала следует должным образом нагреть воду, ориентировочно до 75-80 градусов, после чего добавить необходимое количество бетонного красителя. Здесь так же необходимо соблюдать пропорции, например, для 200 грамм пластификатора понадобится 1 литр воды. В заранее подогретую воду до необходимой температуры нужно небольшими порциями засыпать бетонный краситель и тщательно помешивать. Важный момент, который следует помнить – это помешивание. Размешивать пластификатор с водой необходимо так, чтобы не образовывался осадок на дне.

Следующая глава посвящена пигментному красителю бетона. На всю сухую составляющую приходится не более 2% этого компонента в идеальном случае. Не стоит экономить на красителе, ведь вряд ли кому то хочется, чтобы его тротуарная плитка, изготовленная собственными руками, через некоторое время утратила свой былой цвет под воздействием погодных условий. Если данное замечание будет учтено, то даже через 3-4 года после сильной грозы плитка будет сохранять свой первоначальный оттенок. Именно после воздействия воды, со временем, можно определить насколько был качественный цветовой пигмент, использовавшийся при создании тротуарной плитки. В сухом состоянии различить это будет достаточно проблематично. Рекомендуется использовать, так называемую, двух шаговую технологию заливки цветового пигмента. Эта технология поможет не только сохранить желаемый цвет на многие годы, но и поможет оставаться плитке дольше в своем изначальном «техническом состоянии». Суть двух шаговой заливки заключается в том, что первым следует заливать уже окрашенный бетон, а после этого второй слой обычный. Интервалы между заливкой двух ярусов должны составлять ориентировочно 20-25 минут от окончания заливки первого слоя. Производство тротуарной плитки вещь относительно затратная и если есть ограничения по финансам, то можно немного сэкономить средства на цветовом пигменте следующим образом. В трехлитровую банку с разогретой до 50 градусов с водой необходимо поместить 800-820 грамм красителя. Добавлять и помешивать следует точно также, как и описано немного выше – плавно и добавляя небольшими порциями. Именно осадок может сыграть злую шутку с плиткой, сменив ее свойства прочности в более негативную сторону. Но это еще не все, когда добавляется пигмент в воду – помните, неразбавленный пигмент не окрасит бетон в необходимый цвет.

Когда все предыдущие этапы успешно пройдены, можно смело приниматься за непосредственное приготовление бетона. Как и во всех пунктах, здесь есть свои нюансы и особенности, которые следует знать перед тем, как приступать к работе. Один из самых главных нюансов может быть малое количество воды. Так сложилось, что прочность тротуарной плитки, как и всех бетонных изделий, зависит от соотношения цемента и воды. Это поле совершенно не пригодно для экспериментов, ведь стоит добавить на 20% больше воды в сухой бетон и моментально крепость будущей плитки снизится примерно в 2 раза, а это очень сильно может сказаться на времени, которое прослужит бетонное изделие. Дабы не слишком обременять себя цифрами и наукой можно определить готовность бетона по его цвету. Раствор, который в скором времени превратится в тротуарную плитку, должен быть как мокрый асфальт по цвету. По консистенции смесь может показаться достаточно сухой, но это только на первый взгляд. Как только раствор окажется на вибростоле, будет совершенно иное мнение. Исходя из вышесказанного, воды стоит добавлять немного меньше, чем цемента, где то на 25-30%. Иными словами на 2 ведра воды пойдет 3 ведра с цементом, это при учете красителя.

После всех этих не хитрых манипуляций можно запускать бетономешалку. Дальнейший шаг будет немного сложнее, чем предыдущий. Заливаем необходимое количество воды без добавления других элементов. После этого следует добавить цемент и тщательно помешивать до тех пор, пока весь состав в бетономешалке не окажется одной консистенции. Последним элементом стоит добавить отсев и на выходе уже можно получить достаточно неплохой растров бетона. Не забывать помешивать – вот что является основополагающей хорошего раствора на выходе. Усердно помешав можно добавлять уже заранее подготовленные компоненты – пластификатор, краситель. Следует безостановочно помешивать всю массу до тех пор, пока не будет однородного раствора с характерным цветом, который придаст массе пластификатор и краситель.

Манипуляции с вибростолом. После того, как необходимый раствор получен, его следует налить в подготовленные формы и поставить на вибростол. Помните о том, количество форм, которое будет располагаться на вибростоле, играет очень важную роль в частоте колебаний вибрационных волн. Иными словами пружины, находящиеся в конструкции вибростола должны быть оптимально нагруженными, то есть не слишком перегружены и не сильно ослаблены. Магия начинается ровно с того момента, как все формы выложены на вибростол и само устройство запущено. Жидкий бетон начинает трансформироваться в сухой. В связи с этим формы, которые находятся на столе, а если быть более точным, то раствор, который налит в них, начинает уплотняться и из-за этого в формах образуется свободное пространство. Это верный признак того, что все идет по плану. Следующий момент, который укрепит веру в свои силы это переворачивание форм. Если после этой процедуры смесь не вытекает их формы, а даже наоборот, кажется, уже достаточно окрепшей, то можно спокойно передохнуть – все хорошо и никаких технологических отклонений нет. Назревает вполне логичный вопрос – сколько же держать формы на вибростоле? Ответ однозначный - около 5 минут. Появление белой пены на поверхности бетона в формах свидетельствует о том, что самое время прекратить вибрации, выключив устройство. Что это за пена? Не стоит волноваться, ведь пена это явление того, что весь воздух из бетона уже вышел.

Пожалуй, на этом можно перейти к завершающему этапу по созданию тротуарной плитки - распалубке. Напоследок следует снять формы с вибростола и отнести их в здание или помещение, которое будет хорошо защищено от солнечных лучей. Благодаря пластификатору и красочному пигменту тротуарные плитки высохнут в пределах одних суток. После того, как пройдет 24 часа можно приступать к распалубке. Не спешите продавать или укладывать тротуарную плитку, прежде всего она должна полежать около 5-6 дней для обретения максимально лучших свойств, таких как прочность. Перед следующей партией, несмотря на то, что формы уже давно как смазаны и в них уже побывал раствор, следует тщательно вымыть. Бетонный раствор настолько крепкий, что простая вода в этом деле не помощник. Поможет отмыть вода мешаная с большим количеством соли, которую рекомендуется приготовить заранее, чтобы раствор не успел слишком сильно застыть на стенках форм.

Напоследок хотелось бы рассказать, что же все-таки делать, когда бетон уже сформировался, но еще находится в формах, как его оттуда извлечь, ведь голыми руками это сделать практически невозможно. Для этого понадобится молоток. Есть несколько мнений на этот счет. Некоторые говорят, что разницы особо нет обычный молоток или резиновый использовать, некоторые принимают одну из сторон. Дело в том, что выбивая бетон из форм стандартным молотком приложив немного больших усилий можно повредить не только форму, но и заветную плитку. Тут уже на свой страх и риск. Если финансовые возможности не слишком узки, то можно приобрести резиновый молоток, который, кстати, потом может пригодиться для укладки тротуарной плитки на поверхности. Стоит подобный инструмент не шибко дорого и доступен практически в любом строительном магазине или рынке. Выбивать бетон из форм необходимо на не слишком жесткую поверхность, дабы не повредить бетон, в связи с их неокончательной крепостью. В качестве подкладки можно использовать солому, мягкую ткань или другой подобный вариант на личное усмотрение. Еще одним советом является тот факт, что перед окончательным извлечением бетона, всю форму следует поместить в предварительно подогретую до 50 градусов воду буквально на 5-7 минут. Это определенно облегчит выход плитки из формы.

Производство тротуарной плитки на первый взгляд может показаться достаточно сложным процессом, с которым справиться под силу далеко не каждому, однако, невзирая на целый список нюансов, и возможных проблем при должной внимательности и концентрации справится с этой работой, может любой желающий.

Гипсокартонные листы

07.11.2015
автор Администратор Главный

Сегодня в сфере строительства очень часто используется такой материал как гипсокартонные листы. Этот материал можно прикреплять ко всему, чему только можно представить – пол, стены, потолок и других поверхностям. Чаще всего используется этот материал для крепления на металлическом каркасе, таким образом, технология такого типа используется для строительных работ в жилых и нежилых помещениях. Из такого материала очень просто сделать перегородки, обшивку стен и других поверхностей, соорудить навесные потолки и многие другие конструкции внутри любого типа помещения.

Если раньше, для того чтобы перепланировать квартиру или дом, необходимо было выстраивать стены из кирпича, сегодня вы с легкостью, причем самостоятельно можете возвести стену из листов гипсокартона. Она очень хорошо выполняет функцию перегородки или же стены, только вот грязи и материала для такой конструкции понадобиться в десять раз меньше, нежели при возведении кирпичной сены, которая к тому же, еще и забирает пространство в комнате ил помещении.

Благодаря специальной обработке такого материала, он относится к влагостойким, и не попускает влагу через себя. Ко всему прочему, на поверхности гипсокартонных листов такого типа, как и внутри их, не образовывается плесень и другие неприятные и вредные бактерии. Существует несколько типов гипсокартона, в том числе и влагостойкий, о котором мы только что говорили, и из которого вы легко можете соорудить конструкции в помещениях, где влажность выше среднего или же просто повышенная.

Сделать перегородку или навесной потолок в ванной теперь не проблема, если вы пользуетесь таким материалом как гипсокартон. Гипсокартонные листы и их размеры могут быть различными. Сегодня вы имеете возможность выбрать размер такого материала, который подходит для ремонтных работ в вашем случае, и поверьте, вы обязательно найдете то, что вам нужно, потому как сегодня разнообразие такого материала действительно велико.

А лучшая энциклопедия о потолках находится по ссылке справа - http://wikipotolok.com/kakovy-standartnye-razmery-i-tipy-gipsokartonnyh-listov/

Тротуарная плитка

07.11.2015
автор Администратор Главный

Тротуарная плитка купить в Уфе

Теперь загородные участки практически у всех превратились не в огороды, а в место для отдыха. На даче люди выращивают не овощные культуры, а цветы. Приусадебные участки – гордость владельцев. На них делают ландшафтный дизайн, устраивают зоны отдыха.

Роль плитки в дизайне участка

Внешний вид участка зависит не только от количества и облика зеленых насаждений, но и от красивого покрытия дорожек и площадок. Их можно посыпать гравием, песком, заливать бетоном или асфальтом. Но теперь не нужно больше думать, как придать поверхностям благородный и ухоженный вид – есть специальный материал - тротуарная брусчатка.

Она появилась довольно давно, но вот общедоступной стала ввсего пару десятков лет назад. Раньше этот материал использовался только для государственных нужд.

Большое разнообразие тротуарной плитки, огромная цветовая гамма, различные размеры и формы и многообразие схем укладки позволяют сделать вид вашего загородного участка поистине уникальным. Современная тротуарная плитка устойчива в агрессивным проявлениям окружающей среды. Она способна прослужить долгие годы, но срок эксплуатации зависит от материла, из которого она изготовлена, технологии изготовления и метода укладки.

Для того, чтобы выложить участок тротуарной плиткой не требуется специальное оборудование или особые навыки. Однако, эта работа требует соблюдения норм и правил. Если вы планируете укладывать брусчатку на участке с большой нагрузкой, то лучше всего поручить эту работу специалистам, обладающим опытом в этом деле. Если же ваши площади не подвергаются интенсивному использованию, то сделать это вы можете и самостоятельно. При самостоятельной укладке плитки самое главное – тщательно подготовить ее и место для укладки. От этого во многом зависит срок эксплуатации вашего покрытия и го внешний вид.

Мостить площади можно вручную или механизировано. Но независимо от способа укладки, рисунка или орнамента плитки, нужно учитывать будущую нагрузку на поверхность. От нагрузки зависит толщина плитки. Для дворов и пешеходных тропинок вполне подойдет плитка толщиной до 6 см. А поверхности с интенсивной нагрузкой следует мостить брусчаткой толщиной более 6 см.

Подготовка основы

Важным шагом укладки брусчатки является подготовка основы. Этот этап важен, независимо от того, какую плитку вы будете укладывать, какая нагрузка предполагается на поверхность, и какой метод укладки вы выберете.

Перед началом работ нужно выбрать место укладки и места для водоотводов. Какой бы качественной ни была брусчатка, вода будет негативно влиять на нее, что скажется на прочность и сроке службы вашей дорожки. Стоки для воды также необходимы для того, чтобы отводить осадочные воды от строений и фундаментов зданий и предотвращения их разрушения.

После того, как вы наметили место для укладки плитки, нужно с этой площади снять верхний слой грунта. Толщина этого слоя зависит от будущих нагрузок на поверхность. При интенсивных предполагаемых нагрузках снимаемый слой должен быть толщиной 0,5 м, а для пешеходных дорожек и дворов с низкой проходимостью достаточно снять 0, 2 м. Грунт в углублении необходимо тщательно выровнять. Если грунт в месте укладки неплотный, то его нужно предварительно уплотнить, пролив водой.

Под брусчатку нужно уложить основание-подушку. Подушка состоит из некольких слоев:

- щебень;

- отсев;

- песок.

Щебень засыпается слоем толщиной не более 15 см. Засыпать щебень необходимо с запасом на утрамбовку, которая делается специальной виброрейкой или другим самодельным приспособлением. После укладки щебня устанавливается боковая окантовка полотна.

Следующий шаг – засыпка отсева. Его толщина не должна быть больше 7 см. Этот слой также необходимо утрамбовать. Третий песчаный слой должен полностью покрывать два первых. Песок утрамбовывать не нужно.

Бордюр крепится на фундамент из бетона. Его ширина должна составлять 15-25 см.

Укладка плитки на подушку

Прежде, чем укладывать плитку, нужно выбрать схему укладки. Элементы брусчатки выкладываются по натянутой нитке в соответствии со схемой по нитке. Они должны очень плотно прилегать друг другу, для их подгонки используется молоток из резины. Фрагменты плитки укладываются рядами от края до места намеченного водостока. При укладке плитки необходимо соблюдать уклон в 1-2 градуса, чтобы осадочные воды отводились естественным путем.

Некоторые считают, что при укладке брусчатки без раствора осадочные воды впитываются между швами. Но это справедливо только, если осадки необильные. В противном случае вода будет застаиваться на мощеной поверхности и постепенно разрушать ее. Особенно это опасно в холодное время года, когда происходят большие перепады температур.

Плитка должна плотно прилегать к основанию, если это не так, то основание необходимо выровнять. При укладке брусчатки бывает необходимо положить только часть фрагмента. Разрезать элементы следует болгаркой с алмазным диском.

Если вы предпочитаете укладывать тротуарную плитку по сложной схеме, сначала тщательно ее изучите. Все фрагменты нужно простукивать резиновым молотком, чтобы они плотной прилегали друг к другу. Некоторые сложные схемы предполагают закругления, но тогда образуется зазор между фрагментами. Необходимо тщательно следить, чтобы зазор не превышал 8 мм.

Засыпка швов

Ваши дорожки не будут выглядеть аккуратно, если не обработать швы между элементами плитки. Обработка швов называется просыпкой. Для этого обычно применяется мелкий речной песок. Песок нужно предварительно очистить от различных примесей, чтобы исключить прорастание растений. Если ваша плитка цветная, то можно использовать цветной песок подходящий по цвету к плитке.

Просыпка швов производится следующим образом:

- небольшой участок мощеной поверхности (или вся поверхность) засыпается песком или песчано-цементной смесью;

- шваброй с жестким ворсом песок втирается в промежутки между элементами брусчатки. Песок или смесь должны как можно больше заполнить шов;

- засыпанное место проливается водой из шланга с рассекателем;

- результат работы тщательно проверяется на наличие пустот. При обнаружении таковых процедура повторяется.

Эта работа довольно трудоемкая, а потому лучше работать с небольшими участками мощеной поверхности.

Укладка плитки на раствор

Плитку можно укладывать не просто на цемент, а на цементно-песчаный раствор. Этот вариант более дорогой, но зато он пригоден для участков с иненсивными нагрузками, например, для мощения дворов и дорожек, на который заезжает тяжелый транспорт.

Прежде всего, как и в вышеописанном варианте, устанавливаются бордюры, так же шириной около 20 см. Бордюр крепится при помощи раствора. Когда раствор подсохнет, можно начинать укладку плитки. Элементы укладываются на выровненное основание, которое предварительно тщательно смачивают водой.

Раствор изготавливается, соответственно, из песка и цемента в пропорции 4 к 1. На обратную сторону плитки наносится раствор и выравнивается при помощи шпателя или гребенки. Затем плитка укладывается на место и простукивается резиновым молотком. При этом, как и при укладке плитки на цемент, зазор между фрагментами должен быть минимальным. При необходимости элементы брусчатки подрезаются болгаркой с алмазным диском. Также не нужно забывать, что плитка укладывается с уклоном 1-2 градуса в сторону водоотвода. После укладки брусчатки, нужно подождать, пока не высохнет раствор. В это время нагрузки на выложенную плиткой поверхность не должно быть никакой, чтобы не сдвинуть или не повредить ее иным способом.

Затирка швов

Швы между элементами брусчатки, уложенной на песчано-цементный раствор, не засыпаются, а затираются этим же раствором. Раствор для затирания набирается в особый пистолет и вдавливается с его помощью между элементами брусчатки. После этого нужно подождать пару часов, чтобы раствор подсох. Остатки его удаляются с поверхности плитки при помощи щетки с жестким ворсом.

Если у вас нет пистолета, но швы можно затереть раствором с помощью резинового шпателя. Но это процесс довольно долгий. Требующий аккуратности. Кроме того, такой способ не подходит для заполнения швов между элементами цветной брусчатки, так как удалить раствор в ее поверхности без остатка очень трудно.

Плюсы и минусы тротуарной плитки

Каждый материал обладает своими достоинствами и недостатками, в том числе и тротуарная плитка. К достоинствам этого покрытия можно отнести то, что она является прекрасным дизайнерским решением. Разнообразие форм, размером и цветов позволяет сделать дорожки и площадки любого вида и размера.

При укладке такой плитки на подушку ее всегда можно демонтировать и уложить другое покрытие или просто изменить форму дорожки или площадки.

Если у вас участок с ландшафтным дизайном и множеством растений, можно не переживать за состояние цветов, деревьев и кустарников с развитой корневой системой – плитки пропускает воду и воздух и ни коим образом не сможет повредить им.

К недостаткам тротуарной плитки можно отнести то, что процесс ее укладки довольно трудоемкий и требует тщательной подготовки. В противном случае внешний вид дорожки или площадки может в скором времени стать непривлекательным, так как основание местами может просесть.

Качество плитки

Помимо того, что плитку можно выбирать в соответствии с ее формой, размером и цветом, нужно обратить внимание на качество материала и то, каким образом это покрытие будет применяться.

Тротуарная плитка изготавливается двумя способами. В зависимости от метода изготовления плитка может быть вибролитая или вибропрессованная. Между собой они различаются прочностью. Вибролитая брусчатка обладает невысокой прочностью, а потому использовать ее лучше всего на дорожках и во дворах с малой нагрузкой. А вот вибропрессованная брусчатка отлично подойдет для укладки в местах с интенсивной нагрузкой.

Преимуществом вибролитой плитки можно назвать то, что ее фрагменты могут иметь различные формы, что позволяет создать на приусадебном участке целые картины.

Поверхность тротуарной плитки также говорит о многом. Слишком блестящая глянцевая поверхность говорит о том, что при производстве ее было использовано много воды, а это не слишком хорошо сказывается на ее качествах. Однако, блестящая поверхность может говорить и об обратном – при изготовлении плитки были использованы специальные добавки, которые увеличивают прочность конечного продукта.

Проверить, что именно добавлено в плитку – вода или укрепляющие составы – можно, ударив один ее фрагмент о другой. Если при ударе раздался глухой звук, значит, плитка низкого качества. Звонкий чистый звук говорит о том, что материал прочный и будет служить долгое время при правильной эксплуатации.

При производстве цветной плитки могут быть использованы различные красящие вещества. Чтобы их примесь не влияла на качество конечного продукта, строго должны соблюдаться технологии. Проверить количество красителей практически невозможно, но слишком яркие цвета говорят сами за себя.

Для покрытия одной дорожки или площадки следует брать брусчатку из одной партии. Разные партии могут различаться по цвету, размеру и качеству.

При заказе покрытия не следует забывать о браке, который составляет примерно 5% от всей покупки. А потому нужно приобретать материала больше, чем рассчитано примерно на 10%. Ведь помимо брака во время укладки вы сами можете повредить фрагменты плитки.

Эксплуатация

Тротуарная плитка не требует особого ухода. Ели у вас уложена обычная серая брусчатка, то уход за ней заключается только в очистке ее от загрязнений.

При уходе за цветной плиткой следует соблюдать большую осторожность, ведь на таком покрытии заметны даже минимальные повреждения.

Кроме того, необходимо проверять качество швов между элементами плитки примерно 1-2 раза в год, а при наличии пустот затирать или засыпать эти изъяны.

Как происходит формирование коллекции плитки?

07.11.2015
автор Администратор Главный

Как происходит формирование коллекции плитки?

Такие коллекции могут относиться к одной из двух разновидностей:

- Для пола или стен

- Для стены и пола сразу

В каждый набор может входить фоновая плитка, специальные элементы и то, что нужно для декорирования. Фоновая плитка является основной (ее еще относят к базовой разновидности плитки). Декоративные элементы – одиночные вставки, такие как разные панно или бордюры.

Помимо прочего, коллекция плитки может содержать рамы для зеркал, колонны и тому подобное. Что касается специальных элементов, то к ним принято относить детали, которые оформляют углы и те, что нужны для стыковки.

Из чего состоит комплект коллекции для лестниц?

Обычно коллекция состоит из:

- Набора ступеней (несколько разновидностей)

- Плинтуса

- Подступенка

Плинтус – это деталь, основное значение которой заключается в том, чтобы защищать стены во время уборки. Сверху на крае плинтуса имеется специальный срез закругленной формы, его называют фаской.

Обычно керамический плинтус имеет такую же длину, как и размер самой плитки. Наиболее простая ступень – плитка, снабженная рельефными полосками или насечками (они защищают человека от паления во время движения по лестнице).

Впрочем, существуют также специальные плинтусы, выполненные в форме русской литеры «Г». Те ступени, у которых имеются фигурные карнизы, могут быть или сборными или цельными (когда они сборные, карниз – это отдельный элемент). Существуют не только обыкновенные, но еще и двусторонние угловые ступени. Они предназначены для укладки на углу лестницы. Край такой модели обычно закругленный с двух сторон. Либо она может иметь сразу два карниза.

Что за плитка нужна для напольного покрытия?

Учитывая, что пол – это покрытие, которое достаточно интенсивно изнашивается во время эксплуатации, необходимо смотреть на такой параметр, как твердость плитки. Также важен параметр ее устойчивости к воздействиям химией и способность быстро очищаться от грязи. Сильнее всего грязь бросается в глаза на светлой поверхности, а не на темном и неоднородном рисунке.

Нужно помнить, что чем менее скользкой будет напольная плитка, тем лучше. Когда с улицы на плитку в помещении попадает влага (если плитка еще и имеет глянцевую поверхность), такое напольное покрытие в считанные минуты станет скользким, как каток. Так что в данном случае выбор глянцевой напольной плитки – не лучшее решение.

Как понять, сколько прослужит покрытие из плитки?

Существует два показателя, с помощью которых можно определить, долго ли плитка вам прослужит. Для начала необходимо узнать параметр под названием «поверхностная твердость по шкале Мооса». Это цифра, которая высчитывается, когда на плитку производится давление минералом из разряда природных. Для примера, тальк имеет твердость первого класса, а алмаз – десятого, наивысшего.

Далее нужно узнать показатель того, насколько плитка износостойка. Он меряется в условных единицах. Всего существует пять единиц в шкале износостойкости (они обозначаются римскими цифрами). Шкала носит сокращенное название PEI по наименованию методики, при помощи которой испытание и проводят.

Если вы выбираете напольную плитку, то существует стандарт UNI EN, который допускает сопротивляемость физическому износу от минимальной, то есть, первой степени и до пятой. Впрочем, данный показатель имеет относительную природу, поскольку он не принимает во внимание условия, в которых будут эксплуатироваться элементы плитки. И потому, с точностью ни один производитель не сможет ответить на вопрос о минимальном сроке службы своего продукта.

Иными словами, если на упаковке заинтересовавшей покупателя плитки наклеено обозначение вроде PEI IV, то это всего лишь значит, что относительная устойчивость к износу у нее – четвертого уровня. Впрочем, опять же, оперируя относительными понятиями, можно заключить, что плитка, маркированная римской литерой IV, сможет прослужить примерно на треть дольше, нежели плитка с литерой III.

Если же на упаковке с плиткой присутствует символика «AA», это значит, что она никак не реагирует на мытье агрессивными химическими веществами. А если на упаковке присутствуют такие буквы, как A или B и далее по убыванию другие литеры латинского алфавита, то у нее более и более низкая сопротивляемость химической обработке.

В чем заключаются отличия «котто» от прочих типов плитки?

Эта технология – одна из наиболее старых, так делают пористую плитку, беря за основу красную глину одинарного обжига. Сама глина получается при помощи экструзии. Наиболее часто эту плитку не глазуруют, и окрашивают натуральной краской, но гамма всегда примерно одна и та же – терракотовая. Иными словами, «котто» может быть желтого, розового, коричневого или красного цвета, или любого оттенка в этой цветовом коридоре.

Коллекции из такого типа могут состоять из:

- Фоновой плитки (любые формы и размеры)

- Поручней

- Ступеней

- Ливневых стоков

- Бордюров

- Соединительных элементов и так далее.

Чтобы сохранить внешний вид плитки «котто» наиболее долгое время, вы должны будете покрыть ее одним из предназначенных для этого защитных составов после укладки. Речь идет о гидрофобных средствах и восковых мастиках.

Если вышеописанную операцию не совершить, то пористая неглазурованная поверхность легко может пойти пятнами. Наиболее часто «котто» применяется для облицовки пола внутри офисного, жилого или иного объекта.

Какой плиткой воспользоваться для отделки ванной?

Лучше всего для пола в ванной подойдет та плитка, которая обладает повышенным показателем износоустойчивости и влагозащищенности. Плюс ко всему, плитка в ванной может быть подвергнута непреднамеренному воздействию бытового моющего или косметического средства, и это означает, что выбор надо делать обдуманно, изучая обозначения на упаковках с плиткой (чем более хорошо защищена она будет, тем лучше, от химии, от воды, от высокой температуры, от износа).

Что за качества должна показать керамическая плитка на кухне?

На кухне пол также достаточно часто подвергается серьезной угрозе износа. По нему постоянно ходят, на такой пол легко может упасть тяжелый предмет утвари, например, кастрюля, тарелка или сковорода. А все это говорит о том, что кухонный пол чаще моют, и значит, он должен иметь высокий показатель поверхностной механической характеристики. Можно сказать, что загрязнение на кухонном полу будет менее заметным, если плитка будет иметь темный цвет и поверхность, снабженную хроматической, либо же зернистой структурой.

Но необходимо также держать в голове и тот факт, что на глянцевой плитке черной расцветки в глаза будет бросаться любая небольшая царапина и даже мельчайший скол. Из-за таких микроскопических повреждений, поверхность глянцевого пола на кухне может быстро утратить свой прежний блеск. Если же уложить на кухонный пол плитку с рельефной поверхностью (ее еще называют рустикой), то ее придется гораздо чаще мыть и оттирать от загрязнений.

Какую по цвету плитку подбирать для небольшой комнаты?

Здесь стоит сначала все обдумать и взвесить. Если речь идет о малогабаритной квартире, то самая главная цель всей облицовки (в том числе и плитки для пола) состоит в зрительном увеличении пространства. Это означает, что вы должны будете выбрать плитку светлых тонов.

Не забывайте о том, что одинаковые поверхности (облицованные одним материалом), но расположенные друг к другу под углом 90 градусов, могут восприниматься (и воспринимаются) не одинаково. Так что лучше выбирать разную отделку для стен и для пола.

Какие из характеристик керамической плитки главные?

Итак, если вам нужна плитка, которую вы уложите на кол коридора, то самый главный показатель ее качества – износостойкость. Если вы собираетесь облицевать стены или пол в ванной комнате – она должна быть влагостойкой и сопротивляться атакам бытовой химии.

Если речь идет о стенах и полу в кухне, то в первую очередь такая плитка должна обладать износостойкостью, а если вы собираетесь положить плитку на внешние стены дома, то она должна быть устойчива к морозу, жаре, влаге и прочим сюрпризам, которые преподносит погода.

Если требуется положить плитку на пол в общественном месте, то она, во-первых, должна обладать повышенным уровнем твердости, а во-вторых, большой износостойкостью. Также очень нелишним будет, если эта плитка не будет восприимчива к агрессивным химикатам.

Что определяет механические характеристики керамической плитки?

Здесь, в основном, речь идет о тех нагрузках, которые плитка может и должна выдерживать в процессе ее эксплуатации. То есть, это тот коридор нагрузок, на верхней границе которого плитка ломается. Особенной важностью такая характеристика обладает в отношении покрытий для пола. Именно для показателя механических характеристик плитку тестируют в планет сопротивления на изгиб и на предел прочности. Кстати, предел прочности находится в прямой зависимости от того, насколько плитка толстая. Чем больше толщина, тем предел выше.

Насколько важно водопоглощение?

Что касается водопоглощения, то оно определяет, как соотносится масса воды, которую поглотил образом (полное насыщение материала плитки) и массу сухого вещества (процентное соотношение). Именно водоплоглощение – тот критерий, при помощи которого можно выяснить морозостойкость той или иной плитки. В большой степени этот показатель также намекает на потенциально возможный срок службы керамического покрытия (особенно, если его будут укладывать на наружной стене здания).

Весьма существенное влияние водопоглощение оказывает на то, насколько плитка прочна и может ли давать хорошее сопротивление на изгиб. Если образец плитки сделан с низким показателем водопоглощения, то он будет куда прочнее, нежели плитка с точно такой же толщиной, но более пористой структурой.

Разновидности брусчатки

07.11.2015
автор Администратор Главный

Разновидности брусчатки

Благоустройство приусадебного участка включает в себя в том числе и обустройство околодомной территории. Приходится задумывать о том, какому именно покрытию отдать предпочтение. Каждый материл обладает своими достоинствами и недостатками, а потому выбирать необходимо особо тщательно. Ведь обустроенный дворик должен прослужить вам верой и правдой в течение нескольких лет, а не одного сезона.

Выбор покрытия

Многие современные люди отказались от мысли обустроить территорию асфальтом, так как он обладает массой недостатков, да к тому же на жарком солнце такое покрытие начинает плавиться и выделять вредные вещества. Такое покрытие нельзя устанавливать на территории участка, где есть дети. Ведь именно маленькие жители дома большую часть времени находятся на улице летом.

А потому большинство современных владельцев приусадебных участков отдает предпочтение тротуарной брусчатке, тем более, что на рынках представлено огромное количество видов этого материала.

Брусчатка считается экологически чистым материалом. Она может прослужить в течение десятков лет при правильной эксплуатации. Тротуарная брусчатка придает вашему участку благородный и солидный вид, к тому же не требует особого ухода.

На современном рынке представлена тротуарная брусчатка разнообразных форм, размеров и видов. С помощью такого покрытия вы сможете создать на своем участке оригинальные орнаменты, рисунки и даже целые мозаичные картины. Для того, чтобы воспользоваться всеми достоинствами тротуарной брусчатки, ее просто необходимо правильно выбрать, в соответствии с тем назначением, которое вы выбрали для нее.

По определению брусчатка – это небольшой камень прямоугольной формы и достаточной толщины. Кстати, чем больше толщина этого камня, тем большую нагрузку она сможет выдержать, но и тем дороже она стоит. А потому, чтобы не переплачивать, не стоит приобретать плитки толще 7 см, если вы предполагаете выкладывать ею только пешеходные садовые дорожки.

Виды брусчатки

Брусчатка может делиться на несколько подвидов – колотая и пиленая. Колотая брусчатка – это камни грубой обработки, форма которых лишь приближена к параллелепипеду. Кстати, ездить и ходить на каблуках по такому покрытию – сплошное мучение.

Пиленая брусчатка представляет собой аккуратно обработанные камни, которые при правильной укладке создают практически ровную поверхность. Покрытые пиленой брусчаткой дорожки по своей гладкости ничем не уступают асфальтовым, вот только на жаре они не становятся мягкими.

Кроме того, брусчатка различается, в зависимости от материалов, из которых она произведена. Большой популярностью пользуется гранит.

Гранитная брусчатка – это прочная, красивая поверхность, относящаяся к разряду благородных. Дворик, вымощенный гранитной брусчаткой, выглядит солидно и благородно. При помощи этого материала можно достичь самых разных рисунков и узоров.

Песчаник слоистое вещество, которое в разы ниже гранита по стоимости.

Однако, есть некие плюсы применения песчаника как материала для изготовления брусчатки:

- вы можете выбрать нужную вам толщину готовой брусчатки;

- большое разнообразие в выборе формы каждого фрагмента — можно изготовить пиленую, колотую или даже плитку с закругленными кромками.

В зависимости от материалов, которые используются для производства, существуют такие разновидности брусчатки, как клинкерная, бетонная или каменная

1. Бетонная

Самый популярный вид поверхности, который проиводят из бетона и примесей. При помощи вибролитья, можно получить брусчатку различного цвета, формы и с изумительным качеством поверхности, которое не требует дополнительной обработки. Способ вибропрессования помогает создать брусчатку с правильными геометрическими формами, большой прочностью и хорошим показателем влаго- и морозостойкости.

2. Клинкерная

Клинкерная брусчатка — это почти что кирпич. Такая брусчатка производится путем обжига специальных пластичных глин в доменных печах. Этот вид брусчатки отлиается высокой прочностью, большим разнообразием форм и цветов, а также он имее весьма долгий срок эксплуатации.

3. Каменная

Эта брусчатка — по праву считается особо прочным и надежным покрытием, к тому же дорогим. Такая брусчатка производится из природных натуральных камней, например, гранита, песчаника, мрамора или базальта. Технология изготовления подобного материала сводится к тому, чтобы придать исходному материалу требуемой формы.

Выбрав для своего участка в качестве покрытия тротуарную брусчатку, вы сделаете свой дворе аккуратным и оригинальным. Этот материал экологичен, прочен и не требует особого ухода. Тротуарная брусчатка - это лучшее решение в современных условиях, которое может позволить себе практически каждый человек.

Производство ванной плитки

07.11.2015
автор Администратор Главный

Производство плитки в Уфе.

Какой должна быть плитка в ванной? Этот вопрос мучает всех, кто затеял там ремонт. Начинаются бесконечные походы по строительным магазинам, листание журналов и поиск в интернете, что как правило, еще больше запутывает, так как от многообразия форм, размеров, цветов и фактур кружится голова. Ниже представлены несколько правил выбора плитки.

Потребительские характеристики плитки

Если вас мучает вопрос, как правильно подобрать плитку для стен и пола, чтобы она и смотрелась хорошо, и при этом, правильно сочеталась функционально, то стоит обратить внимание на коллекции. Коллекция - это полная комплектация для облицовки ванной комнаты, в которой учтено все, вплоть до аксессуаров. Такой набор выдержан в одном цвете, теме и узоре.

При покупке плитки обратите внимание на следующее:

• Плитка должна иметь правильную форму, а ее размеры соответствовать размерам, указанным на упаковке.

• Отдельные фрагменты не должны иметь трещин и сколов.

• Стойкой к разным температурам и влажности.

• Прочность поверхности и ее устойчивость к стиранию.

• Плитка не должна скалываться и царапаться.

• Стойкость к химическому воздействию моющих средств.

• Не тускнеть и не терять четкости узора при длительном использовании.

• Поверхность плитки не должна скользить при намокании. Последнее можно проверить прямо в магазине. Для этого немного намочите плитку и проведите по ней пальцем. Вы сразу почувствуете, скользит ли палец по поверхности.

Плитка для облицовки пола в ванной отличается от других видов плиточных напольных покрытий тем, что она легче режется для придания необходимой формы и размера. Это важно, так как в ванной много узких мест. Водопоглощение такой плитки не должно превышать 20%.

Подбираем цвет плитки

Цветовое решение – это то, что создает общее впечатление от ванной комнаты. Тут неуместны будут яркие кричащие цвета. Цветовая гамма призвана создавать уют, комфорт и расслаблять.

• Белый цвет - это оптимальное решение для небольшого пространства, которым, как правило, является ванная комната. Но, чтобы избежать ассоциации с общественными уборными или больничными помещениями, избегайте чистого белого цвета. Сейчас на рынке представлено великое множество его теплых оттенков (слоновая кость, молочный, и т.д.)

• Салатовая, голубая или с оттенком морской волны, плитка освежит комнату и придаст ощущение нежной прохлады.

• Кофейные оттенки – создадут уют и теплоту в ванной.

• Яркие цвета, такие как красный или золотой, уместно использовать для расставления акцентов.

• Темных цветов лучше избегать. Они значительно уменьшают и, без того, небольшое пространство.

Размер плитки

Если вы счастливый обладатель просторной ванной комнаты, то ограничений по размеру, фактуре и узору на плитке для вас, практически, не существует. Тут есть место для полета фантазии и экспериментов: от небольших мозаик до панно во всю стену.

Но в маленьких помещениях к размеру плитки нужно отнестись более скрупулезно. Здесь неуместны мелкие, часто повторяющиеся узоры и мозаики – они визуально уменьшат и без того маленькое помещение. Для маленьких ванн идеально подойдет плитка среднего размера. Она может даже подкорректировать некоторые недостатки комнаты. Если прямоугольную плитку укладывать вертикально, она визуально поднимет потолок, если горизонтально - удлинит помещение.

Стиль ванной комнаты

• Классика. Это общепринятый вид ванной комнаты. Темные пол и нижняя часть стен и светлый потолок и верхняя часть. Но если поэкспериментировать с цветами и фактурой, можно найти новые, неожиданные решения.

• Природные мотивы. Для таких решений можно использовать как однотонную плитку теплых оттенков, так и создавать мозаики. Производство ванной плитки, как и все в наше время, не стоит на месте, и в магазинах можно встретить плитку с 3D изображениями. Этот элемент дизайна даст полное ощущение того, что вы находитесь на пляже, цветочном лугу или в подводном царстве.

• Восточный стиль. Это то исключение из правил, в котором для создания неповторимой атмосферы рекомендуют плитку ярких цветов с восточными узорами. Но если вы уже начали использовать египетские иероглифы, то выдерживайте стиль до конца. Турецкие “огурцы" в таком случае уже будут неуместны.

Проводим расчеты

Определить требуемое количество выбранной плитки, можно таким образом: вычисляем площадь поверхности, подлежащей облицовке. Учитывая размеры плитки, рассчитываем, сколько единиц приходится на 1м². Зная две исходные величины, определяем, сколько единиц необходимо для облицовки всей площади. Увеличиваем это число на 10-12% , предусматривая неизбежный бой во время транспортировки и облицовки.

Выбор плитки сейчас настолько велик, что любой, даже самый неожиданный, дизайн можно воплотить в жизнь. Современное производство ванной плитки дает возможность купить плитку любых размеров, цветов и фактур.

Рекомендации по установке входной двери

07.11.2015
автор Администратор Главный

Рекомендации по установке входной двери

Для того чтобы установить входную дверь (также, как и в случае с дверью межкомнатной), сначала необходимо установить коробку. А установка коробки подразумевает, что ее необходимо зафиксировать в дверном проеме деревянными клиньями, дабы положение коробки в пространстве можно было корректировать.

Помните, что от того, насколько тщательно выровнена дверная коробка, будет зависеть правильность установки входной двери. Выравнивание производится и по горизонтали, и по вертикали.

Стойка с дверными петлями должна быть выровнена в самую первую очередь, для этого воспользуйтесь отвесом и длинным уровнем. После того, как выполните данную операцию, нужно будет просверлить в дверном проеме каналы.

Их сверлят перфоратором, через монтажные отверстия. Глубина каналов должна равняться длинам штырей или анкеров. Затем необходимо повторно заняться проверкой уровней (лучше два раза проверить, чем один раз ошибиться).

Петлевую стойку коробки надо закрепить или вкручиванием анкеров, или металлическими штырями на стене. Дальше должно быть произведено навешивание полотна. Перед этим петли следует тщательно смазать. На саму дверь перед навешиванием следует установить всю необходимую фурнитуру - это и дверной глазок, и замки и ручки.

Необходимо также помнить и о второй стойке коробки, которая потребует столь же тщательного выравнивания, как и первая. Для того чтобы правильно выровнять вторую стойку, нужно прикрыть дверь, и сдвигать стойку до того момента, пока между двумя этими элементами не установится равновеликий зазор.

Зазор следует измерить по всей его длине, он не должен быть в толщину меньше двух-трех миллиметров. Когда вы добьетесь идеально ровного зазора, закрепляйте притворную стойку в проеме. Непременно проверьте, насколько легко дверь входит в коробку и выходит из нее, и насколько легко закрывается и открывается замок.

После того, как входная дверь была установлена, необходимо применить цементный раствор, либо монтажную пену - этот материал потребуется, чтобы полностью избавить пространство между стеной и коробкой от пустот. Предварительно, чтобы короб двери не пострадал внешне, обязательно заклейте его малярной лентой.

Дайте пене или раствору (смотря, чем пользовались) высохнуть окончательно, после чего приступайте к работам по внешней отделке - штукатурке откосов. Снаружи дверь можно задекорировать с помощью наличников.

Установка раздвижной двери

07.11.2015
автор Администратор Главный

Установка раздвижной двери

Если вы собираетесь заняться самостоятельным монтажом раздвижной двери, то вам следует вооружиться таким инструментарием, как: финишные гвозди, саморезы, анкеры и непосредственно сам дверной комплект.

Последний состоит из нижней и верхней направляющих, нижнего и верхнего обрамления для двери, полотна самой двери, профиля-ручки, верхнего и нижнего ролика, а также из уплотнителя.

Опытные мастера знают, что монтаж раздвижной двери из дерева осуществить легче и проще, чем смонтировать распашную. Все дело в том, что здесь отсутствует необходимость в подгонке коробки непосредственно под размеры двери. Монтаж дверного полотна происходит не вовнутрь проема, а непосредственно перед ним, это сильно облегчает задачу.

Однако подводные камни есть и здесь, так как монтажник должен будет приложить максимум усилий, дабы дверь после монтажа функционировала стабильно. Надо следить, чтобы ее не заклинило, и не происходило перекосов. Сейчас будет описан, в общих чертах, процесс установки деревянной раздвижной двери.

Для начала, нужно закрепить горизонтальный брус над проемом - на высоте около семи сантиметров от самого проема. Длина бруса должна быть больше, чем ширина проема и двери. Теперь к брусу необходимо прикрутить металлическую составляющую ровно той же длины, что и сам брус.

В направляющую следует вмонтировать все механизмы, которые будут двигаться в процессе эксплуатации двери. Речь идет о каретках с роликами. Направляющая после окончания монтажа будет иметь открытые торцы, и вам нужно будет закрыть их, при помощи ограничителей хода роликов, то есть, заглушек.

Теперь настал черед верхней кромки двери. На нее необходимо смонтировать скобы из металла, поскольку именно с их помощью эта кромка будет соединяться с роликами. А по всей длине нижнего торца двери нужно будет выбрать паз для движения нижнего ролика. Он имеет такую задачу, как фиксация двери в положении вертикальной ориентации.

Далее дверь следует временно навесить на место, то есть соединить скобы, о которых говорилось выше, с каретками. Временное навешивание нужно, чтобы была возможность смонтировать нижний ролик: дверь надо немного отклонить от вертикальной плоскости, вставить в паз ролик и переместить по пазу до упора в ту сторону, куда раздвижная дверь будет открываться.

После того, как будет осуществлена эта операция, положение ролика на плоскости будет размечено, и дверь нужно снова снять. А затем - прикрутить к полу проводник для нижнего ролика.

Наконец, остается окончательная установка входной двери. Ее осуществляют в обратном порядке, то есть, сначала насаживают нижний паз на нижний ролик, и лишь затем крепят дверь в верхней части и верхнем пазу.

---

Установка маятниковой двери

07.11.2015
автор Администратор Главный

Установка маятниковой двери

Инструкция по монтажу маятниковой двери утверждает, что ее установка должна происходить в несколько этапов. От того, насколько каждый из них будет исполнен правильно, в дальнейшем будет зависеть, насколько долго и хорошо прослужит сама дверь. Перед монтажом вы должны будете сделать качественную разметку - система маятниковой двери не терпит отклонений от плоскости, и просто не будет работать, если вы ошибетесь.

Итак, процесс работы начинается с того, чтобы сделать разметку внизу дверного проема. Потом ее следует перенести наверх. Непременно будьте точны в своем работе, обязательно пользуйтесь отвесом.

Следующий шаг - создание линий, по которым будет закреплен профиль. Каждое действие непременно надо будет проверять, пользуясь мерителем. А еще нужно запастись строительным уровнем, поскольку если вы в процессе закрепления дверной коробки или полотна допустите неточность, то вся система перекосится, и дверь будет работать неправильно.

Следующий шаг - монтаж профиля по созданной вами разметке. Монтаж осуществляется с помощью дюбелей, а отверстия в профиле делаются перфоратором. Если вы монтируете маятниковую дверь в деревянном доме, то сделайте соединение саморезами по дереву, а не дюбелями. Однако помните, что не следует крепить профиль дюбелями, идущими в комплектах, поскольку они не смогут обеспечить нужную жесткость, быстро начнут разбалтываться.

Сначала лучше отдельно приобрести пластик для дюбелей, а к нему уже подобрать заморезы - выбирайте те, что имеют на пару миллиметров большее сечение, нежели отверстия дюбелей, тогда вы получите максимально комфортную жесткость соединения.

Чтобы добиться лучшей звукоизоляции, вам надо будет поместить под шины прокладку из резины строго определенной ширины и длины. Эти параметры следует заранее измерить и подготовить прокладку еще до момента начала монтажа.

Следующий шаг - крепление коннектора. Его нужно закрепить с одной стороны, воспользовавшись для соединения все теми же дюбелями. Теперь надо прикрутить вторую часть угольника. Это делается не дюбелями, а винтом, которые должен находиться в комплекте с дверью.

Следующий момент - создание не слишком плотного крепления, поскольку жестко крепить дверь вы должны будете только после того, как убедитесь: дверь правильно установлена, в смысле геометрии.

Дальше в коннекторы надо установить стекла: сначала они заводятся в нижние, затем в верхние коннекторы. Верная регулировка происходит при помощи опор. Также имеет смысл воспользоваться прокладками. Стекло прижимается винтом, для чего и устанавливается прокладка, избавляющая полотно от повреждения.

Установка маятниковой двери практически завершена, теперь остается только проверить, насколько ровно она смонтирована, при помощи отвеса. Когда вы убедитесь, что все идеально, можно зажимать крепежные винты максимально жестко.

Комментарии

добавьте зимние статьи! ничего не смог найти и исправьте наконец-то ужасное форматирование!!!
гуд
Новое сообщение